Czy można poprawić SYSTEM audio ZA DARMO?
(KONTYNUACJA)

 

Za darmo się nie da. To już wiemy. Ale może naprawdę taniej można dojść do zupełnie dobrych efektów, które audiofil zaakceptuje, albo i uzna za dobre? Bo przecież sensu nie ma wciąż zmieniać wzmacniacze, odtwarzacze czy głośniki, podejrzewając je o najgorsze, gdy najczęściej nie one są przyczyną naszego niezadowolenia z obrazu dźwiękowego.

Przedstawię poglądy portalu mapleshadestore.com na temat popełnianych błędów przez niedoświadczonych audiofilów i ich rady, z którymi się zgadzam w podobnym stopniu co i nie zgadzam… Tekst ten, poza ewidentnie trafnymi radami, przedstawia często wnioski o charakterze marketingowym. Wybór ich poglądów (przetłumaczony) zacytuję używając niebieskiej czcionki, natomiast moje komentarze pozostaną w kolorze czarnym.


 Przeciwdziałanie zakłóceniom AC w przewodach zasilających i podstawowych urządzeniach systemu:

  1. Nigdy nie związuj ze sobą kabli głośnikowych, połączeniowych ani przewodów zasilających. Wiązanie tworzy poważne zakłócenia (jeżeli przewody są równolegle do siebie, to będą indukować w sobie nawzajem prąd). Jeśli musisz prowadzić przewody równolegle, oddal je od siebie o co najmniej 6” (15,24 cm). Gdy przewody się przecinają pod katem 45 ° lub większym mogą dotykać bez jakiejkolwiek degradacji dźwięku (pod takimi kątami indukcja jest bardzo nieefektywna).
  2. Nie możesz uwierzyć w ekstremalne zabrudzenia dźwięku, które słyszysz w wyniku wpływu domowych urządzeń elektrycznych na linię zasilającą, a następnie bezpośrednio na pracę wzmacniacza, przedwzmacniacza, odtwarzacza CD? Użycie filtru sieciowego, a nawet dedykowana linia AC nie zatrzyma szumu, który „zatruwa” Twój system. Aby naprawdę usłyszeć dźwięk jakiego pragniesz, spróbuj wyłączyć wszystkie lampy fluorescencyjne i halogenowe w domu, a także klimatyzację, palnik olejowy, kuchenkę elektryczną, system przyciemniania świateł, a nawet nieużywane radio. Odłącz każdą ochronę przeciwprzepięciową, ładowarkę telefonu komórkowego, telewizor cyfrowy, komputer i zabezpieczenia U.P.S. (bo nawet ich tryb „uśpienia” wydobywa niemal tyle zakłóceń, ile ich tryb aktywny).
  3. Jakość przewodów sieciowych ma duży wpływ na dźwięk (również na grafikę komputera, odtwarzacza DVD i serwera). Odłącz „koszulkę” izolacyjną od przewodu zasilającego i oddal przewody od siebie o co najmniej 6. 
  4. Jeśli używasz listwy zasilającej, użyj tylko te, które nie mają ochrony przed przepięciami lub przeciążeniem, włącznika świecącej diody LED. Każde z tych dodatków mocno pogarsza jakość dźwięku. 
  5. Większość kabli AC ma zbyt wiele połączeń, każda wtyczka jest 3-stykowa w tym uziemienie. Jedynie jedno uziemienie na cały system powinno być połączone (na przedwzmacniaczu lub wzmacniaczu). Zdejmij jedno z tych połączeń i posłuchaj.
  6. Prawie 50% elementów ma nieprawidłową polaryzację AC. Użyj wtyczek, które można obracać w gnieździe. Posłuchaj obu ustawień- przekręcanych o 180o. Jedno z nich, będzie  dawało prawidłowy pod względem przestrzenności obraz dźwiękowy.

Ad 3) Bałbym się zalecać takie rozwiązanie ze względów bezpieczeństwa, zwłaszcza wtedy gdy taka rada dotyczy napięcia 240V.

Ad 4) Dodam, że warto zwrócić szczególną uwagę również na te, które nie posiadają obudowy na których mogłyby się pojawiać ładunki elektrostatyczne.

Ad 6) W przypadku wtyków Schuko jest to możliwe

 


 Łatwe sposoby poprawiania wydajności przewodów i kabli AC

  1. Podnieś wszystkie przewody głośnikowe, mocy i przewody sygnałowe z dywanu lub plastikowej płytki. Użyj sznurka, drewna, kartonu lub filiżanek styropianowych na tymczasowe rekwizyty. Na ostateczne rozwiązanie się zdecydujesz gdy uznasz ten zabieg za korzystny.

  1. W przypadku przewodów głośnikowych lub przewodów zasilających należy zawsze podzielić przewody dwużyłowe i oddalić je na odległość co najmniej 6″, aby zapewnić satysfakcjonujące uaktualnienie brzmieniowe. Nie zapominaj o utrzymywaniu wszystkich przewodów układu w dużej odległości od sztucznych dywaników z włókna i regularnie je rozładowywać elektrostatycznie.
  2. Nigdy nie używaj przewodów głośnikowych krótszych niż 8′ (243, 84 cm). Zadziwiające, że 4 ‚brzmi znacznie gorzej niż 8’. W przeciwieństwie do powszechnych przekonań, krótsze połączenia interkonektowe (2 m lub mniej) i dłuższe kable głośnikowe zawsze brzmią lepiej niż przeciwnie – na podstawie rozległych testów odsłuchowych.
  3. Bi-okablowanie pomaga nieco, ale tylko w przypadku kabli z dość ograniczonym basem i wysokimi tonami. Im lepszy jest kabel, tym mniej korzyści.
  4. Aby słyszalnie poprawić dowolne tanie połączenia, użyj odpowiednich narzędzi, aby ostrożnie zdjąć cienką plastikową izolację… (pominę rady jak zrobić z marnego kabla trochę lepszy)
  5. Aby poprawić kable wysokiej jakości, usuń zewnętrzną siatkę nylonową: złe dielektryki tylko dodają brudy. Usuń metalowe osłony na wtyczkach RCA.
  6. Każdy kabel z ferrytem (mały plastikowy cylinder na jednym lub obu końcach) brzmi lepiej, gdy ferryt jest usunięty.
  7. Nigdy nie wiąż żadnego z przewodów systemu z innymi. Wiązka wygląda zgrabnie ale brzmi nieprzyjemnie.

Ad 3) Bałbym się zalecać takie rozwiązanie ze względów bezpieczeństwa, zwłaszcza wtedy gdy taka rada dotyczy napięcia 240V.

Ad 4) Dodam, że warto zwrócić szczególna uwagę również na te, które nie posiadają obudowy, na których mogłyby się pojawiać ładunki elektrostatyczne.

 


Zdobądź lepsze brzmienie dzięki głośnikom lepiej rozmieszczonym w pokoju

  1. Wszyscy siedzą zbyt daleko od swoich głośników, czyli od 8’/10’ lub więcej. Wypróbuj niskie krzesło (lub poduszkę podłogową) w odległości 5′. Usłyszysz fenomenalny wzrost klarowności, uderzenie basu i scenę dźwiękową. Siedząc blisko ogromnie redukuje się wpływ wszystkich problemów akustycznych pomieszczenia i potrzebę kosztownych zabiegów adaptacyjnych w pokoju.
  2. Prawie każdy siedzi za wysoko. Reguła- „głośniki wysokotonowe na poziomie ucha” wydaje się logiczna, ale prawie zawsze się nie sprawdza. Każdy głośnik ma inną optymalną wysokość słuchania, jeśli nie tego wymiaru, sprawdź, siedząc na jednej, potem drugiej, a następnie trzeciej wysokości od podłogi w normalnym miejscu słuchania. Przy optymalnej wysokości usłyszysz zadziwiające nowe ciepło i pełne brzmienie bębnów, puzonów, saksofonu tenorowego, osadzony bas i znacznie bardziej naturalny balans wysokich tonów.
  3. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się płyta betonowa lub kamienna, dywanik, to głośniki cierpią z powodu ogromnej degradacji dźwięku spowodowanej podłożem, które wymaga pilnego rozwiązania, zanim zaczniesz radzić sobie z innymi problemami akustycznymi w pokoju. Wielu audiofilów traci lata i tysiące dolarów przez błędnie zdiagnozowane „problemy pomieszczenia”, które są często spowodowane ich „złą” podłogą.
  4. W celu uzyskania znacznie lepszego basu i ogromnej sceny dźwiękowej, umieść sofę tuż przed ścianą najdłuższą. Ustaw głośniki 5′ / 7′ (około 1,7 do 2,2 m) od uszu lub nieco więcej. Usuwa to większość problemów akustycznych zarówno w małych, jak i przestrzennych pomieszczeniach. Uwaga: usytuowanie głośników mniej lub bardziej na środku pomieszczenia, jest możliwe tylko w dedykowanych pomieszczeniach odsłuchowych, ale może stwarzać problemem w salonach lub innych wielofunkcyjnych pomieszczeniach.
  5. W celu umiejscowienia głośników nie używaj reguły trójkąta równobocznego. To nie działa. Aby ustalić odległość głośników od ściany za nimi, zaczynaj je przesuwać rozpoczynając od odległości 18″ (licząc od tyłu obudowy głośnika). Posłuchaj, przenieś je do przodu o 6″ (około 15cm), powtórz. W miarę postępów obraz poprawi się ale wzmocnienie basu zmniejszy się. Wybierz dystans, który zapewnia najlepszą równowagę.
  6. W przypadku odstępów między głośnikami (tzw. baza) rozpoczynaj od 1/3 odległości między uchem a głośnikiem. Zwiększaj odstęp o 6″, dopóki obraz w centrum nie zgaśnie, a następnie odejmij 6″ (powróć do poprzedniej pozycji)

Ad 3) Rada wątpliwa, ale sprawdzić nie zaszkodzi.

Ad 4) Zwracam uwagę na bardzo ważną kwestię zachowania równej odległości (jeśli to możliwe) obu głośników od tylnej ściany.

Ad 5) Warto podzielić długość pokoju na 6 części i początkowo sprawdzać kolejno w 1/6, 2/6 odległości od ściany tylnej i dopiero od tych miejsc małymi „kroczkami” szukać miejsca optymalnego (tak będzie zdecydowanie szybciej). Poniżej odsyłam się do portalu, który zawiera kalkulator odległości głośników od ścian pokoju odsłuchowego (*)

 

Zdobądź czystsze brzmienie basów i bezproblemową integrację Twojego suba

  1. W przeciwieństwie do najczęściej przekazywanych danych producenta decydujące znaczenie dla jakości brzmieniowej ma takie umieszczenie subwoofera by dokładnie wyrównać czas docierania fal dźwiękowych. Aby uzyskać czyste basy, subwoofery muszą znajdować się dokładnie w odległości +/- 1″ odstępu od ucha głośników średniotonowych. Nie używaj sterowania fazowego subwoofera, ustaw go na 0. Subwoofer nie musi być wyśrodkowany, jednak umieszczony pomiędzy głośniki podstawowe zapewni najlepsze brzmienie. Umieszczenie w narożach pokoju jest najgorsze, zawsze prowadzi do zniekształceń (przede wszystkim sztucznego podbicia basu). Dla perfekcjonistów rada: wykonaj dokładne dostrojenie wyrównania czasu poprzez użycie jednej minuty dobrze nagranego basu solo w ścieżce testowej i przenoszenie suba +/- 2″, w krokach po ½”, aby zobaczyć gdzie bas brzmi najczyściej.

(pominę resztę punktów dotyczących podłączeń subwoofera,  jako że temat jest mniej istotny dla audiofilskiego traktowania zestawu audio oraz z powodu różnic jakie się pojawiają w zależności od typu suba i rodzaju wzmacniacza jaki ma być z nim połączony)

 


Nowa jakość, przejrzystość i szczegółowość Twoich głośników

  1. Usuń płócienną osłonę lub piankę z głośników. Otrzymasz lepszą klarowność tonów wysokich, poprawę dynamiki i rozszerzenia słyszalności całego zakresu częstotliwości.
  2. Prawie każdy umieszcza małe głośniki na stojakach, które są zbyt wysokie i zazwyczaj są zbyt rezonujące. Nasze testy jasno wskazują, że im „wyższy” głośnik, tym brzmienie jest mniej zbalansowane, pozbawiane basu. W efekcie brzmienie jest osuszone. Spróbuj ustawiać na podłodze, przechylając je na tyle, aby skierować osie głośników do ucha przy użyciu drewnianego lub metalowego blatu, który może być regulowany. Jeśli podłoga jest wyłożona wykładziną dywanową, należałoby podłożyć pod głośnik ciężką deskę.
  3. Jeśli głośniki lub stojaki są sytuowane przy pomocy stożków bezpośrednio na betonowych, kamiennych, płytkowych podłogach, system jest degradowany do poziomu poniżej jego potencjału. Aby poradzić sobie z przyczynami problemu proponujemy rozwiązanie jak na fotografii:
  4. Poprawa wewnętrznego okablowania głośników daje wiele różnic w poprawianiu brzmienia. Wymień całe wewnętrzne okablowanie fabryczne, które pokryte są miedzianą rdzą (śniedzią- zasadowymi węglanami miedzi), najlepiej tam gdzie są kable nieizolowane.
  5. W przypadku głośników z obudową umieszczaną na górze innego, należy wymienić miękkie łączniki producenta umieszczone między obudowami na inne z drewna twardego lub mosiężne. Ogromną poprawę zaobserwowano w przypadku głośników WATT/Puppies lub Von Schweikerts’a.
  6. Wymień śruby mocujące głośników ze stali nierdzewnej na mosiężne, aby uzyskać lepszy transfer drgań. Napięcie śrub ma zaskakująco istotny wpływ na dźwięk wszystkich głośników.
  7. Prawie wszystkie głośniki z płaskim górnym korpusem pozwalają na umieszczenie niewielkich ciężarów na górnej ściance obudowy, spodziewaj się znacznej poprawy górnego rejestru. Zacznij od ciężaru mosiężnego lub żelaza około 1 funta, po jednym w każdym rogu (nie używaj piasku, ołowiu,  marmuru, granitu lub łupka). Eksperymentuj z przenoszeniem ciężarków i dodając więcej; kiedy osiągniesz optymalną masę, dodanie kolejnego może zabić niemal cały zdobyty zysk.

Ad 1) Nie zawsze sprzyja poprawie brzmieniowej (np. konstruktor głośnika Harbeth zaleca pozostawianie osłony płóciennej na swoim miejscu)

Ad 2) Mam wątpliwości czy takie ustawienie głośników typu- monitor nie zaburza balansu tonalnego, skoro projektowano je dla innych warunków akustycznych.

Ad 4) To chyba przesadna ingerencja w projekt, zależna od tego czy można pierwotny układ przywołać na powrót.

Ad 5) Podobną mam uwagę jak w przypadku pkt. 4

 


 Jak najlepiej wykorzystać przewody i budowę urządzeń

  1. Prawie wszystkie urządzenia audio słyszalne są lepiej, gdy klatka lub pokrywa są zdjęte. Jeśli musisz używać klatki, pamiętaj, że lekki naciąg śrubowy poprawia jakość dźwięku (nie dokręcaj zbytnio).
  2. Czyszczenie utlenionych końcówek lamp elektronowych (np. nożykiem lub skalpelem), a także inne złącza, zawsze poprawia jakość dźwięku. Po mechanicznym usunięciu zanieczyszczeń należy użyć specjalnych płynów (przykłady podane są w części pierwszej artykułu. Polecam wełnę stalową i alkohol- izopropanol)
  3. Lampy elektronowe podatne są na wibracje, ale i inne elementy układu elektronicznego. Odsłonięcie wewnetrznych układów powoduje zaskakująco głębszy i mocniejszy bas, o wiele więcej ciepła brzmieniowego i nowe poziomy średniego/ wysokotonowego detalu, na co też wpływają następne cztery zalecenia:
  4. Pozbądź się wszystkich gumowych, plastikowych lub sprężynowych nóżek, bowiem przechwytują wibracje wewnętrzne elementu. Małe stopki z drewna blokują drgania znacznie lepiej niż stopy. Najlepszym rozwiązaniem jest duży stożek z mosiądzu, najlepiej z ostrym punktem na górze i na dole.
  5. Umieszczenie bardzo ciężkiej platformy drewnianej, najlepiej z suchego klonu i grubości od 2″ do 4″, pod stopami podwaja ich efekt. Na nierównych powierzchniach zamontuj platformę na blokach IsoBlocks (prostopadłościenna konstrukcja kanapkowa). Ciężary umieszczone w pobliżu transformatorów i gniazd lamp mogą przyczynić się do znacznej poprawy dzięki stopce.
  6. Mocno dociskając zacisk metalowy wokół lampy elektronowej poprawiamy dźwięk lepiej niż jakikolwiek amortyzatorem z miękkiego pierścienia.
  7. Wzmacniacze lampowe są bardzo wrażliwe na jakość przewodów zasilających. Grube kable AC uwydatniają „tubalność” basu. W domowych warunkach wystarczają oddzielone nici 18 AWG by wydobyć solidny dźwięk, a nawet bardzo dobry w porównaniu do większości „hi-end’owych” kabli AC. Aby usłyszeć co najmniej dwukrotnie lepszą jakość niż przy pomocy kabelka 18 AWG domowej roboty potrzebne są co najmniej przewody Clearview Double Helix AC.

Ad 1) Moje doświadczenia sugerują ostrożne potraktowanie tej rady. W dwu przypadkach na trzy było odwrotnie- efekt dźwiękowy był korzystniejszy przy założonej osłonie

Ad 4) Zbyt daleko posunięte wnioski, preferujące rozwiązania firmy Mapleshade i przywiązanie do mosiądzu

Ad 7) Wątpliwy wniosek, zwłaszcza w przypadku zapotrzebowania prądowego potężnych końcówek mocy.

 


 Dobry gramofon, lub dużo lepszy

  1. Mosiężne śruby mocujące adapter sprawiają, że dźwięk staje się lepszy.
  2. Aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku należy przede wszystkim kontrolować siłę śledzenia (co 3-4 miesiące)
  3. Dźwięk z gramofonu jest zaskakująco mocno degradowany przez gumowe, plastikowe lub kompozytowe stopki dostarczane przez większość producentów. Zamiana ich na małe klocki drewniane, najlepiej klonowe, jest zawsze udoskonaleniem. Masywne stopy z mosiądzu pod grube platformy z klonu poprawiają dynamikę, kontrolują mocniej bas, dodają szczegółów harmonicznych średniego zakresu i wysokich tonów. Poprawa jest ogromna – nawet dla gramofonów takich jak Linn, a właściwie wszystkich od małych Rega do najbardziej masywnych VPI.
  4. Wszystkie gramofony, niezależnie od tego, czy używają bezpośredniego zasilania ściennego czy zasilacza, są niezwykle wrażliwe na jakość przewodów zasilających. „Szybki” szerokopasmowy przewód zasilający, jak na przykład przewód Clearview Double Helix MK II, może poprawić jakość dźwięku nawet o podwojenie inwestycji w adaptery. Nawet przy uzytkowaniu Regi lub Pro-Jecta, warto wymienić przewód zasilający.
  5. W przypadku gramofonu z miękkim zawieszeniem, omijanie sprężyn powoduje tylko przejściową poprawą, szczególnie w przypadku nienajlepszych basów. Najłatwiej to zrobić, umieszczając część spoczywającą na sprężynach bezpośrednio na stojakach z mosiądzu, wystarczająco wysokich, aby podnieść stare stopki sprężynujące z półki lub platformy. Później można całkowicie usunąć sprężyny, aby pozbyć się ich rezonansu.
  6. Jeśli twój gramofon ma silnik wolnostojący, podnoszenie stopki pod silnikiem jest równie ważne jak modernizacja głównego elementu gramofonu. Gumowe stopki są najgorszym wyborem, natomiast IsoBlocks przez nas promowane, wg naszych eksperymentów, są lepsze niż mosiężne stopki. Wysokość silnika można dostosować przez dodanie lub usunięcie laminatów IsoBlock. W celu redukowania wibracji silnika gramofonu, jedna duża platforma z klonu, (najlepiej 4″), jest praktyczna i zapewnia doskonały dźwięk. Jednakże, aby uzyskać ostateczną rozdzielczość, użyj oddzielnych dużych platform dla silników i gramofonu.
  7. Na dowolnym gramofonie, w którym regulowane jest napięcie pasów napędowych, wymiana pasa gumowego na najcieńszą z możliwych nici dentystycznych lub jedwabnej jest dużym udoskonaleniem (o ile koło pasowe silnika nie jest tak wypolerowane, że poślizg jedwabiu uniemożliwiałby ruch talerza).
  8. Owijanie ręczne włóknem szklanym, taśmą wzmocnioną włóknem szklanym (lub zestawem do owijania ramion) daje poprawę brzmienia dla większości ramion.
  9. Prawidłowe uziemienie zapewnia znaczne zyski soniczne. Przetestuj na ucho uziemiając ramię bezpośrednio do przedwzmacniacza, a następnie osobno uziemiając go do przedwzmacniacza dowolnej metalowej płyty, która jest częścią gramofonu. Użyj cienkiego drutu miedzianego. Słuchaj każdego przewodu uziemiającego w obu kierunkach; są zawsze kierunkowe.
  10. Różne maty zakładane na talerz obrotowy sprawiają, że dźwięk różni się. Gumy, pianki lub miękkie kompozyty zawsze dają mglistą gitarę basową i słabe przejścia dynamiczne. Aby uzyskać natychmiastową poprawę, spróbuj wykonać następujące czynności: talerz z brakiem mat, lub z położonym cienkim papierem, twardym kartonem albo cienkim korkiem. Aby dokonać sensownego porównania słuchania, musisz „zresetować” kąt nachylenia igły dla każdej z mat.

Ad 4) Wydawałoby się, że ta uwaga jest irracjonalna, ale w czasie testów (dwóch słuchaczy brało udział) usłyszałem wyraźną różnicę gdy rożne kable zasilające- raz zwykły tzw. komputerowy a innym razem audiofilski Sablon, zmieniały obraz muzyczny systemu na korzyść kabla audiofilskiego.

 


Lepsze montaż pod (i nad) komponenty audio

  1. Głośniki na stojakach lub na półkach muszą używać nóżek, ale nigdy miękkich: wyeliminować gumowe / plastikowe nóżki, Blu-Tac, Sorbothane itp. Aby uzyskać mocniejsze basy i czystsze tony średnie i wysokie spróbuj głośniki położyć na trzech stopach drewnianych . sprawdź też stopki z mosiądzu, a może uzyskasz dwa do trzech razy lepszy efekt.
  2. Nic nie jest gorsze niż fabryczne gumowe nóżki. Jeśli podstawki z drewna nie są wystarczająco wysokie, spróbuj trzech małych drewnianych klocków (¾ „), aby podnieść elementy z gumowych lub plastikowych nóżek. Usłyszysz natychmiastową aktualizację od basu po wysokie częstotliwości. Oczywiście komponenty fabryczne to najgorsze ze wszystkich składników: nie drenujesz drgań, zmuszając komponenty do współużytkowania wibracji.
  3. Nigdy nie umieszczaj komponentów bezpośrednio na szklanych, marmurowych, granitowych, płytowych, metalowych, plastikowych lub betonowych półkach (lub podłogach). Wszystkie te materiały zwiększają rezonans wysokich tonów i zabijają bas. Każda solidna drewniana półka (nie MDF lub sklejka) „brzmi” lepiej. Im grubsza, tym lepiej, ale nie sklejaj dwóch kawałków razem, aby zwiększyć grubość. Jeśli chcesz zachować oryginalne, słabo rezonujące półki, wyleczyć ich złe brzmienie można stawiając na choćby wymienianych już IsoBlock’ach.
  4. Dodawanie ciężarów na elementach audio jest dużo skuteczniejsze po wymianie gumowych lub plastikowych (lub nie) nóżek za pomocą przycisków drewnianych.
  5. Zbyt duża waga, nieprawidłowe umieszczenie lub złe materiały poważnie obniżają potencjalne ulepszenia. Nie używaj laminatów ołowiu, piasku, betonu, cegły, kamienia, korali lub wilgoci. Oczywiście, mosiądz jest nadal najlepszy; następny materiał to żelazo, potem drewno.
  6. Zdejmowanie pokryw metalowych obudów z elektroniką prowadzi do dużych, czasami ogromnych, dźwiękowych ulepszeń w 98% komponentów: wzmacniaczy (słuchawek wymagających dużych wzmacniaczy półprzewodnikowych), przedwzmacniaczy, odtwarzaczy CD, zasilaczy, przetworników itd. ulepszenie polega na: eliminacji rezonansu pokrycia i  jeszcze ważniejszej eliminacji dużych strat prądowych z winy prądów wirowych generowanych w pokrywie przez transformatory mocy komponentu. Gdy osłona metalowa jest odłączona, można próbować poprawić dźwięk za pomocą odważników na transformatorach lub na górze jakiejkolwiek pokrywy, którą można użyć do wymiany metalowej pokrywy (osłony na drewno nie powodują zasadniczo degradacji).

Ad 1) Bałbym się takiego generalizowania, bo wiele przykładów wskazuje, że wybór twardej gumy (dla przykładu) jest często spotykanym przez poważnych producentów rozwiązaniem (np. Chario, wymieniany tu Watt).

Ad 2) Uwaga moja jest podobna do powyższej

Ad 3) Umieszczam podstawowe komponenty audio na grubych (min 7cm) płytach granitowych z dobrym skutkiem. Mogę zgodzić się z wrogością dla płyt o mniejszej grubości, bo rzeczywiście ujawniają rezonanse własne zbyt mocno. Drewniane płyty (tak tu preferowane) również wnoszą pewne zakolorowanie dźwięku, które jest dla mnie fałszującym brzmienie fortepianów w większym stopniu niż gruby granit.

Ad 4) Różnie oceniany „tweak” (najczęściej zbyt „uspokaja” brzmienie, które może być odbierane jako nudne)

Ad 6) Do tej kwestii już wcześniej się odnosiłem-  bywa różnie.

 


 Static Draining Record Brush

  • Każdy inny używany pędzel do płyt zwiększa ładunek elektrostatyczny, obniżając poziom dźwięku za każdym razem, gdy osłuchujesz płytę winylową. Jeśli jest „antystatyczna” (to znaczy lekko przewodząca), starannie wyprowadza ładunek elektrostatyczny z płyty. Ładunki elektrostatyczne płyty LP sprawiają również, że przyciągany jest kurz. najgorsze są nieuniknione efekty, że kolejne odtwarzanie ścieżek LP jest tylko gorsze.
  • Jedynym sposobem na wyeliminowanie ładunku elektrostatycznego, który nieuchronnie gromadzi się na płycie jest użycie szczotki, która jest bardzo przewodząca i uziemiona. Szczotka do winyli i igły gramofonowej jest najmniej prawdopodobnym urządzeniem, który mógłby coś zarysować. Podstawą jest niezwykła, rzadka technologia- bardzo przewodzące, nierdzewne włókna o średnicy równej 1/6 ludzkiego włosa, a i ultra miękkie. Uchwyt jest uziemiony 8′ lekkim kablem, który podłącza się do dowolnego poręcznego 3-stykowego gniazda AC.

 


 Maple Cable Trestle

Pierwszym działaniem instynktownym  jakiegokolwiek audiofila, który chce żeby system audio wyglądał estetycznie, jest staranne ukrywanie przewodów za sprzętem. Nie rób tego! Zgubienie z widoku zniszczy dobre brzmienie kabli, za które zapłaciłeś duże pieniądze. Każdy przewód w wiązce tworzy pole elektromagnetyczne wokół siebie (nawet ekranowane przewody), które indukuje prądy we wszystkich „sąsiadach”, które zniekształcają przebiegi sygnału zwłaszcza w przewodach sygnałowych oraz wprowadzają niepożądane szumy do przewodów zasilających.

Nie rozpaczaj: prawidłowe zarządzanie przewodem może pomóc, a nie utrudnić uzyskanie dobrego brzmienia. Następujące cztery proste zasady informują, jak to uczynić:

  • Nie wolno prowadzić przewodów zasilających i przewodów sygnałowych blisko siebie i równolegle do siebie na większej długości niż kilka cali, bo będą wpływać na siebie, powodując mętne, rozmazane, obskurne dźwięki. Aby uniknąć degradacji dźwięku, zachowaj przewody równoległe oddzielone na co najmniej 6″ w miarę możliwości.
  • Staraj się nie prowadzić żadnych przewodów w pobliżu plastikowych powierzchni, np. sztucznych dywanów lub zasłon z włókna, płyt z tworzyw sztucznych, linoleum, podłóg drewnianych laminowanych, kształtowników z tworzyw sztucznych / tapet, podłóg lakierowanych uretanem itd. Jeśli to możliwe, należy trzymać przewody w odległości co najmniej 8″ od tworzywa sztucznego.
  • Unikaj używania plastikowych opasek kablowych, osłon plastycznych, oplotów z tworzywa sztucznego lub plastikowego przewodu, aby utrzymać, podtrzymywać lub chronić przewody. Zamiast tego użyj dobrych dielektryków, takich jak taśma bawełniana lub jedwabna, cienka taśma polipropylenowa lub cienkie drewno (najlepiej klon) do wieszania / podtrzymywania drutów.
  • Przypominamy, że przewody nierównoległe, to znaczy przecinające się pod kątem 45 ° lub większym, nie muszą być oddzielane, a nawet mogą się stykać w punkcie przecięcia bez uszkodzenia dźwięku.

Uwaga: Dobrym rozwiązaniem jest zawieszanie kabli na pętlach wykonanych z jedwabnej nici. Można taką nić zawiesić na przedstawionym na fotografii wyżej trójnogu z drewnianych pałeczek lub na innej konstrukcji obojętnej elektrostatycznie. W przypadku mojego systemu takie rozwiązanie wywoływało efekt podwyższonej dynamiki, niestety kosztem wypełnienia w harmoniczne częstotliwości, więc… Na nitkach wiszą tylko kable głośnikowe, a pozostałe albo wiszą samoistnie (bo ich sztywność to powoduje) albo leżą swobodnie na podłodze (dokładniej na wykładzinie dywanowej, mimo rad powyższych). Dbam również o takie zakrzywianie kabli by ich łuki były możliwie największej średnicy (przeczytaj też- „Od czego zależy zmienność fizycznych parametrów kabli?”)

 

 


*) Na portalu  zamieszczono kalkulator odległości głośników od ścian pomieszczenia odsłuchowego. Kalkulator dla leniwych, może jedynie zorientować wstępnie położenie głośników, zresztą autorzy tej aplikacji zastrzegają się, że „optymalna pozycja nie zawsze pokrywa się z wyliczonym rezultatem. Każde konkretne rozwiązanie wymaga indywidualnej regulacji za pomocą przesuwania po przekątnej w ​​kierunku przednich narożników”


 

 

Powrót do części pierwszej artykułu Czy można poprawić SYSTEM audio ZA DARMO?

Pokrawne artykuły:
Systematic Approach według firmy Vertex >>

Specjalne podziękowanie należy się panu Michałowi Sommerfeldowi za korekty w tłumaczeniu tekstu. Dziękuję.

 

Dodaj komentarz